মধ্যপ্রদেশ (Madhayapradesh)

যাওয়াঃ- অমরকন্টক-জব্বলপুর-কানহা-বান্ধবগড় ঘোরার জন্য প্রথমে অমরকন্টক পৌঁছনোই সুবিধাজনক। নিকটতম রেলস্টেশন পেন্ড্রা (PND)। সেখান থেকে গাড়ি ভাড়া করে ঘন্টাদুয়েকে অমরকন্টক। বিলাসপুর থেকেও অমরকন্টকে যাবার বাস পাওয়া যায়। অমরকন্টক ঘুরে অনুপপুর অথবা পেন্ড্রা হয়ে ট্রেনপথে উমারিয়া। সেখান থেকে গাড়ি ভাড়া করে সোজা বান্ধবগড়। কাটনি হয়েও বান্ধবগড় পৌঁছনো যায় একই ভাবে। বান্ধবগড় থেকে জব্বলপুর যাবার জন্য উমারিয়া কিম্বা কাটনি আসতে হবে। সেখান থেকে ট্রেন ধরে জব্বলপুর পৌঁছন। বান্ধবগড় থেকে জব্বলপুর বাস সার্ভিসও আছে। জব্বলপুর থেকে প্রতিদিন সকাল ৭টায় কানহা যাবার বাস ছাড়ে। মোটামুটি সাড়ে ৫ ঘন্টায় সেই বাস কানহা পৌঁছয়।

খাজুরাহো (Khajuraho)- মন্দিরের দেশ খাজুরাহোতে পা রাখা মানেই চান্দেলাদের রাজত্বে ফিরে যাওয়া। চোখের ওপর আশ্চর্য মন্দিরগুলির অলঙ্করণ শিল্প ফিরিয়ে আনবে ৯৫০ থেকে ১০৫০ খ্রিষ্টাব্দের বাতাবরণ। মন্দিরের গায়ে দেবদেবী, অপ্সরা, নর্তকী, মিথুন মূর্তিগুলিতে যেন প্রাণস্পন্দন পাওয়া যায়। ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকায় রয়েছে খাজুরাহোর নাম। এক্কেবারে শহরের কেন্দ্রস্থলে মন্দিরগুলির অবস্থান। ফুলবাগিচায় সাজানো চত্বর জুড়ে কাণ্ডারীয় মহাদেব, লক্ষণ, জগদম্বা, চৌষটযোগিনী, চিত্রগুপ্ত প্রভৃতি মন্দিররাজির রাজমালা। মন্দিরগুলিতে প্রবেশ করা যায় সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত। প্রতিদিন মন্দির কমপ্লেক্সে মধ্যপ্রদেশ পর্যটনের উদ্যোগে সান্ধ্য আসর বসে - লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো। পূর্বদিকের প্রধান মন্দির শান্তিনাথ, আদিনাথ, ঘন্টাই ও পার্শ্বনাথ জৈন মন্দির। দক্ষিণ অংশের মন্দিরগুলি হল চতুর্ভূজ, দুলাদেও ও বিজামণ্ডল। অনেক মন্দির আবার ধ্বংসও হয়ে গেছে। এখানেই আর্কিওলজিক্যাল মিউজিয়াম ও আদিবাসী লোককলা মিউজিয়াম। তবে কেবল মন্দিরই নয়, খাজুরাহো দর্শনার্থীদের মিলবে অরণ্যের স্বাদও। ৩০কিলোমিটার দূরে পান্না অভয়ারণ্য।

থাকা- মধ্যপ্রদেশ পর্যটনের হোটেল ঝংকার, হোটেল পায়েল ও হোটেল রাহিল । আর প্রচুর বেসরকারি হোটেল।

উৎসব- প্রতিবছর ২৫ ফেব্রুয়ারি থেকে ৩ মার্চ খাজুরাহো ড্যান্স ফেস্টিভ্যাল অনুষ্ঠিত হয়।

ঝাঁসি (Jhansi)- ছোট্ট বয়স থেকেই সংগ্রাম। মেয়ে হয়েও পুরুষের মতো জীবনধারণ। পরবর্তীকালে গোটা একটা রাজ্যের ভার তাঁর কাঁধে। স্বামী মারা যান। দত্তকপুত্রকে নিয়ে ব্রিটিশদের সঙ্গে সেই ভীষণ লড়াই। সঙ্গী কেবল ঘোড়া চেতক। শেষমুহূর্ত পর্যন্ত লড়েছিলেন ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাঈ। মৃত্যুর পর ব্রিটিশরাও এই এক নারীর তেজোদীপ্ত লড়াইয়ের কাছে মাথা নত করেছেন। খাজুরাহো থেকে দূরত্ব ১৭২ কিলোমিটার। বাস যাছে ৫ ঘন্টার দূরত্বে। শাণিত তরবারি হাতে বীরাঙ্গনা লক্ষ্মীবাঈ-এর পাথরমূর্তি। ছবিটা প্রায় সকলেরই চেনা। আর এই চেনা ছবির সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে একটা নাম- ঝাঁসি। ১০ ফটকের ঝাঁসির দুর্গ দেখার মতো। দেয়ালে কান পাতলেই ব্রিটিশ আর লক্ষ্মীবাঈ-এর রণদামামার শব্দ।  রয়েছে প্লেজার গ্রাউন্ড, শিবমন্দির, গণেশ মন্দির ও ৫৭-র বিদ্রোহে ব্যবহৃত কড়ক বিজলি তোপ কামানটি। অবশ্য দ্রষ্টব্য রানি কা মহল- লক্ষ্মীবাঈয়ের বাসগৃহ।

 থাকা - মধ্যপ্রদেশ পর্যটনের হোটেল বীরাঙ্গণায় থাকা-খাওয়ার সুবন্দোবস্ত রয়েছে। আর আছে বেশকিছু বেসরকারি হোটেল।  

ওরছা (Orchha)- বুন্দেল রাজত্বের রাজধানী ওরছা। ১৬-১৭ শতকে গড়া প্রাসাদ ও মন্দিরের জন্যই ওরছার খ্যাতি। শোনা যায় ১১ শতকে স্বয়ং দেবী বিন্ধ্যবাসিনী নাকি রাজপুতকুমারকে স্বপ্ন দিয়ে ‘বুন্দেলা’ নামকরণটি করেন। ১৫১৭য় মালোয়া মালভূমিতে বুন্দেল নায়ক রুদ্রপ্রতাপের হাতে তৈরি হয় এক রাজ্য। পরে ১৯৩১ সালে বেতোয়াকে ঘিরে এই যে দ্বীপ, এখানেই গড়ে ওঠে রাজধানী। বুন্দেলা শহরটিরই ঐতিহাসিক নাম ওরছা। এই গোটা রাজত্বের সাক্ষি ছিল বেতোয়া, যমুনা আর নর্মদা। যমুনা থেকে এ রাজত্ব শুরু হয়ে শেষ হয়েছিল নর্মদায়।
বেতোয়া এখনও বয়ে যায়, নিজের মতো। কূলঘেঁষে ছুঁচলো মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ছত্রিগুলো। দিনদুপুরে ছত্রির খাঁজে খাঁজে বিশ্রাম নিয়ে যায় সবুজ টিয়ার দল। খাজুরাহো থেকে ঝাঁসি বরাবর যেতে গিয়ে মাঝপথেই হাত মেলাবে ওরছা। ১৬ শতকের বুন্দেলা রাজাদের দুর্গ, প্রাসাদ, মন্দির ঘেরা এক ঐতিহাসিক জায়গা। দূরত্ব বলতে গেলে ওরছা থেকে খাজুরাহো ১৭০ কিমি। রয়েছে রামরাজা মন্দির, চতুর্ভূজ মন্দির, পুরাতত্ত্ব সংগ্রহশালা, লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির, ফুলবাগ আর একাধিক ছত্রি।  
বাজার-সংলগ্ন ১৭ শতকের রামরাজা মন্দির। এখানে ক্যামেরা আর চামড়াজাত দ্রব্যের প্রবেশ একদম নিষেধ। সাদার ওপর নীল রঙের দুর্দান্ত শিল্পকাজ। প্রবেশ তোরণটাই দেখার মতো। ফিরে আসে শিল্পীর অস্তিত্ব। তখন রাজা ছিলেন মধুকর শাহ। স্বপ্নাদিষ্ট রানির ইচ্ছানুসারে অযোধ্যা থেকে শ্রীরামের একটি মূর্তি আনেন রাজা। শ্রীরামের ইচ্ছা ছিল ৭ তলা চতুর্ভূজ মন্দিরের। মন্দির তৈরিকালে তাঁকে সাময়িকভাবে রাজপ্রাসাদেই স্থাপন করা হয়। কিন্তু বিপত্তি ঘটে মন্দির গড়ে ওঠার পর। শ্রীরাম তাঁর অবস্থান আর বদল করতে চান নি। সেই থেকে সীতা-লক্ষ্মণ আর হনুমানের সাথে প্রাসাদেই রয়ে গেলেন রাম। তবে দেবতা নয়, এই প্রাসাদে রামকে রাজা রূপে পুজো করা হতে থাকে। তিনি রাজাধিরাজ-রাজারাম। কত মানুষের মনোবাঞ্ছা পূরণ করেন এই রাজা। মানত পূরণ হলে ভক্তেরা ভোগ দেন। সেই ভোগের ভাগ পেয়ে বেঁচে থাকে আতুর-অনাথ, দীন-দরিদ্র মানুষগুলো। মধুকর শাহ’র তৈরি সেই চতুর্ভূজ মন্দিরটি এক চটকে অনেকটা দুর্গের মতো। রাজার কালে এই মন্দিরটি বিগ্রহহীন থাকলেও আজ এখানেও শ্রীরামের অধিষ্ঠান। এই মন্দিরের ওপর থেকে ওরছার ছবিটা অসাধারণ। প্রায় সবকটি প্রাসাদ-দুর্গকেই এখান থেকে দেখা যায়। রামন্দিরের ঠিক বিপরীত দিকেই মোগলি গার্ডেন-ফুলবাগ। ওটাকে পার করলেই ‘হরদৌল কা ব্যায়ঠকা’। সে একটা সময় ছিল যখন রাজা ছিলেন বীরসিং দেও। তার দ্বিতীয় পুত্র হরদৌল। দাদা ঝুজনের স্ত্রী অর্থাৎ বৌদির সঙ্গে অবৈধ প্রণয়ের অভিযোগ ওঠে হরদৌলের বিরুদ্ধে। ক্ষোভে ফেটে পড়ে হরদৌল। প্রতিবাদ করে বৌদি। বলে, হরদৌল তাকে মায়ের মতো ভালোবাসে। কিন্তু প্রমাণ কী? দাদা ঝুজনের নির্দেশে সত্যিকারের মাতৃত্বের প্রমাণ দিতে হয় বৌদিকে। বিষ মেশানো একবাটি পায়েস পুত্রসম দেওরের হাতে তুলে দেয় বৌদি। দেওর হরদৌলও বিনা দ্বিধায় সে পায়েস খেয়ে নেয়। বৌদি জ্ঞান হারায়। হরদৌল চিরকালের মতো ঘুমিয়ে পড়ে। তারপর? তারপর আর যাই ঘটুক না কেন তা সবই জীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাওয়া অবাঞ্ছিত কিছু উচ্ছিষ্টের মতো। সত্যি কেবল একটা প্রাণের বলিদান। সততার প্রমাণ! মানুষ থেকে দেবতা-স্থানীয় মানুষরা বিয়ের পর আজও আশীর্বাদ নিয়ে যান দেবতা হরদৌলের। কিন্তু সমাধির কোলে মুখ গুঁজে থাকা জীবনটা একবারের জন্যেও কি জানতে পারে সমাজের চোখে তার পরিবর্তন? কী লাভ মরণোত্তর পুরস্কারের?
ওরছার প্রধানতম আকর্ষণ দুর্গ। অন্যান্য দুর্গের মতো এটাও একটা ইতিহাসের বন্দীশালা। বুন্দেল থেকে মুঘল- রাজপথটা নিমেষে মিশে যায় রাজমহলে। ১৫৩১ সালে রুদ্রপ্রতাপের হাত ধরে শুরু হয়েছিল রাজপ্রাসাদের গড়ে ওঠা। শেষ হয় ১৫৪৫ সালে মধুকর শাহ-র কালে। বছরের পর বছর পেরিয়ে যায় ইতিহাসের পূর্ণতা পেতে। কিন্তু দিন যতই যায় ইতিহাসের গায়ে স্যাঁতা পড়া দাগ ফুটে ওঠে। খাঁ খাঁ করে হাওদামহলগুলো। মণিমুক্তা-কাচের অলঙ্কার দিয়ে সাজানো এই প্রাসাদ। এর দুটো অঙ্গন। একটিতে নৃত্যশালা আরেকটিতে দেওয়ান-ই-খাস। রংবাহারি দেওয়াল জুড়ে ফ্রেস্কোর কারুকাজ প্রায় মুছে গেছে। তবু ঐ অস্পষ্ট স্মৃতিগুচ্ছ মনে করিয়ে দেয় বুন্দেলশৈলীকে। পৌরাণিক শিকার উৎসব থেকে চার বেহারার কাঁধে ভর দিয়ে চলা রাজপালকির ছবি- প্রাসাদের ভাঙা দেওয়ালেও বাঁচিয়ে রেখেছে রংবৈচিত্র। প্রাসাদেরই এক অংশের ভাঙা জাফরিতে চোখ রাখলে চোখে পড়ে যায় সেই চতুর্ভূজ মন্দির। রানির রাম দর্শনের জন্য প্রাসাদের সোজাসুজি ওই মন্দিরটা তৈরি করা হয়েছিল। ঘুরতে ঘুরতে দেওয়ান-ই-খাস। সেই কবে সভা ভেঙে গেছে। জনশূণ্যপুরীতে তবু আজও সংস্কার হয়। ইতিহাস বলে, ১৬০৬ সালে ওরছা সফরে আসেন স্বয়ং জাহাঙ্গির। তৎকালীন রাজা বীরসিংহ দেও জাহাঙ্গিরের থাকার জন্য একটি মহল তৈরি করে দেন। অসাধারণ ছত্তিশঘেরা সেই জাহাঙ্গির মহল এখন আমার চোখের সামনে। এই মহলে নিখুঁত জাফরিকাজে সমৃদ্ধ ঝুলন্ত বারান্দা আজও মানুষের কাছে বিষ্ময়। এখানকার কক্ষবিন্যাস, স্কন্দরূপী গম্বুজ একেকটা যেন পুরাকালের সাক্ষি। দুর্গের মাথায় পৌঁছাতেই সবুজ ওরছার সাজানো সংসার। তারই বুক চিরে দূরে একটা নীলরেখা -ওটাই বেতোয়া। এককালে এই প্রাসাদেই ছিল শিশমহল। কাল-অকালের চোরাবাঁকে সেই আরশিগুলো আজ নেই - সেখানে এখন বিলাসী হোটেলের রংবাসর।

দুর্গ সংলগ্ন অঞ্চলেই রাই পরভিন মহল। সময়টা ১৬৭০ সাল। আনন্দমহল বাগিচায় শোনা যেত শাহী ঘুঙরুর বোল, ভেসে আসত সাতনরিহার জড়ানো রেওয়াজি কন্ঠের আলাপ, অন্দরে চলত আসনাই। মেহফিল টলে যেত রাজনর্তকী রাই পরভিনের পদসঞ্চালনে, অঙ্গবিভঙ্গে, রতিসৌরভে। কীভাবে যেন সেই খুশবুর খবর পৌঁছেছিল আকবরের কান পর্যন্ত। পরে পরভিনের রূপলাবণ্যে মুগ্ধ আকবর ফরমান পাঠান। দিল্লি যান রাই পারভিন। কিন্তু সম্রাট জানতে পারেন ইন্দ্রমনি নামে এক যুবা-পুরুষের সঙ্গে পরভিনের প্রণয়কাহিনী। অবশেষে ভালোবাসার মর্যাদা রক্ষায় ওরছায় ফেরত পাঠান পরভিনকে। তারপরে ঠিক কতটা সুখ, কতটা প্রেম বেঁচেছিল তাঁর জন্য? কে জানে!

থাকা- এখানে মধ্যপ্রদেশ পর্যটনের দুটি হোটেল রয়েছে - বেতোয়া রিট্রিট ও শিশমহল। বেসরকারি হোটেলও আছে প্রচুর।

ভ্রমণ কাহিনি - || পলকাটা হিরে - ওরছা ||

শিবপুরী (Shivpuri)- ঐতিহাসিক দ্রষ্টব্য মানেই কোনও না কোনও রাজার স্পর্শধন্য। গোয়ালিয়র-ইন্দোর রোডে ১৫৬ বর্গকিলোমিটার ব্যাপ্ত শিবপুরীও তার ব্যতিক্রম নয়। শিবপুরী নাকি সিন্ধিয়া রাজাদের গ্রীষ্মাবাস তথা মৃগয়াভূমি ছিল। পলাশ-তেন্দু গাছের ছায়াঘেরা মাধব জাতীয় উদ্যানে রয়েছে একটি হ্রদ- সখ্যসাগর। সার্কিট হাউসের কাছেই ছত্র। এখানেই ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল সিপাহি বিদ্রোহের নায়ক তাঁতিয়া তোপিকে। মাধব বিলাস প্যালেস আর জর্জ ক্যাসেলও চোখ টেনে রাখবে।  

থাকা- থাকার জন্য রয়েছে মধ্যপ্রদেশ পর্যটনের হোটেল ট্যুরিস্ট ভিলেজ। আর বেসরকারি হোটেল।

গোয়ালিয়র(Gwalior)- বদলে যায় রাজা, হাতবদল হয় রাজত্বের। প্রথমে প্রতিহার, তারপর কাছওয়া হয়ে গোয়ালিয়র হাতে আসে সিন্ধিয়াদের। দুর্গ-সৌধ আর প্রাসাদে সেই সময়ের ছাপ আজও স্পষ্ট। শহরমধ্যেই জয়বিলাস প্রাসাদ। এটাও সিন্ধিয়াদের কীর্তি। সময়টা ছিল ১৮৭৪ সাল। প্রাসাদের একাংশে এখন বিলাসবহুল হোটেল আর অন্য অংশে জিয়াজি রাও সিন্ধিয়া মিউজিয়াম। ঘাউস মহম্মদ টুম্বটিও দেখার মতো। এখানেই রয়েছে তানসেনের সমাধি। সবুজের পরিখা ঘেরা সূর্যমন্দির। পাহাড়চুড়োয় ইতিহাসের গল্প শোনাতে বসে থাকে বৃদ্ধ দুর্গটা। ওটাই গোয়ালিয়র দুর্গ। ওই দুর্গের অন্দর মহলে সজ্জিত উপকরণগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য পুরাতাত্ত্বিক সংগ্রহশালা। মানসিংহ মহল, মানমন্দির, শাস-বহুমন্দির, তেলি কি মন্দির, সুরজকুণ্ড প্রভৃতি।

থাকা- এখানে মধ্যপ্রদেশ পর্যটনের হোটেল তানসেন রেসিডেন্সি। অনেক বেসরকারি হোটেলও রয়েছে।

যাওয়াঃ- খাজুরাহো-ঝাঁসি-ওরছা-শিবপুরী-গোয়ালিয়র ঘুরতে গেলে সাতনা(STA) পৌঁছতে হবে। তারপর ভাড়া গাড়িতে চেপে খাজুরাহো। সাতনা থেকে খাজুরাহো ১২০ কিলোমিটার। সাতনা থেকে বামিঠা গিয়ে সেখান থেকেও খাজুরাহো যাওয়া যায়। খাজুরাহ ঘুরে বাসজার্নি করে ট্রেন ধরতে হবে ঝাঁসি যাবার জন্য। খাজুরাহো থেকে ঝাঁসি ১৭৫ কিলোমিটার। ঝাঁসি থেকে ১৮ কিলোমিটার দূরে ওরছা। গাড়ি মেলে এ পথে। ওরছা থেকে শিবপুরী যেতে হলে ঝাঁসি হয়েই যেতে হবে। ঝাঁসি থেকে শিবপুরী ১০৭ কিলোমিটার।বাস যায় এ পথে। তারপর শিবপুরী থেকে বাসে গোয়ালিয়র ১১৪ কিলোমিটার। সময় লাগে ঘন্টা তিনেক।

উজ্জয়িনী (Ujjain)- শিপ্রা নদীর তীর ছুঁয়ে উজ্জয়িনীর গড়ে ওঠা। বেঁচে থাকা প্রচুর দেবালয় বুকে করে। এই নগরী বিখ্যাত মূলত কুম্ভমেলার জন্য। শিপ্রার স্রোতে স্নান করলে পুণ্য হয়– এমনই লোকবিশ্বাসে ভর করে জড়ো হন হাজার হাজার পুণ্যকামী মানুষ। দ্রষ্টব্য বলতে প্রথমেই উঠে আসে ত্রিবেণী ঘাটের কাছে নবগ্রহ শনিমন্দির। ফিরতি পথে পড়বে বেদশালা যন্তরমন্তর। এছাড়া হরসিন্ধি মাতা মন্দির, চিন্তামন গণেশ, বড় গণেশ এবং চারধাম মন্দির। এছাড়াও রয়েছে মহাকালেশ্বর মন্দির, গোপাল মন্দির, ভর্তৃহরি গুহা, গড়কালিকা মন্দির, কালভৈরব মন্দির, কালিয়াদেহ প্রাসাদ, সূর্য মন্দির, ক্লকটাওয়ার, সিদ্ধবট ইত্যাদি।

থাকা- এখানে মধ্যপ্রদেশ পর্যটনের দুটি হোটেল রয়েছে। শিপ্রা রেসিডেন্সি ও হোটেল অবন্তিকা। বেশ কয়েকটি বেসরকারি হোটেলও আছে।

মাণ্ডু (Mandu)- এখানে ধর্ম আছে। কিন্তু সবচেয়ে বেশি আছে ধর্মঘেরা প্রেমের আলোকবর্তিকা। রানি রূপমতী আর বাজবাহাদুরের প্রেমকাহিনি অমর করেছে মাণ্ডুকে। বিন্ধ্য পর্বতের প্রায় ২০০০ফুট উচ্চতায় অবস্থিত ঐতিহাসিক এই জনপদ। রাজা-রাজড়ার প্রেম সড়কের চিহ্ন ধরেই পৌঁছে যাওয়া জাহাজমহল প্রাসাদে। জেনে নেওয়া ভালো অন্দর-প্রাসাদের দ্রষ্টব্য। হিন্দোলা মহল, নাহার ঝরোখা, গাদা শাহ প্রাসাদ, তাভেলি মহল, জলমহল – আরও কত। অবশ্য এখানকার অনেক সৌধই আজ কালের গর্ভে বিলীন। এ বাদেও দেখার মতো জায়গা বলতে রয়েছে পুরাতত্ত্ব মিউজিয়াম, জামি মসজিদ, হোসাঙ্গ শাহের সমধি, আশরফি মহল, রূপমতী মহল, রেওয়াকুণ্ড জলাশয়, বাজবাহাদুর প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ, নীলকন্ঠ মহাদেব মন্দির, ইকো পয়েন্ট, সানসেট পয়েন্ট, শ্বেতাম্বর জৈনমন্দির, রামমন্দির প্রভৃতি।

থাকা- মাণ্ডুতে মধ্যপ্রদেশ পর্যটনের দুটি হোটেল রয়েছে । মালোয়া রিসর্ট এবং মালওয়া রিট্রিট । আর কিছু বেসরকারি হোটেল।

মহেশ্বর (Maheswar)- শিবের মানসপুত্রী নর্মদা। তাই পিতৃনামে নামাঙ্কিত স্থানের কোলঘেঁসে কেবল সেই কন্যারই বয়ে চলা - নদী নর্মদা। পূর্বে নাকি এই জায়গারই নাম ছিল মহিষ্মতীপুরী। চিনা পর্যটক হিউয়েন সাঙের ভ্রমণ বৃত্তান্তে পাওয়া যায় মহেশ্বরের কথা। ইন্দোরের রানি অহল্যাবাঈয়ের বিরাট রাজ্যপাটের একটি ছিল এই মহেশ্বর। এখানে অহল্যাবাঈয়ের তৈরি রাজওয়াড়া প্রাসাদও রয়েছে। আহিলেশ্বর আর বিটলেশ্বর মন্দির দুটি অসাধারণ। রয়েছে অহল্যাঘাট, রানি অহল্যার ছত্রি, পেশোয়া ঘাট, জলেশ্বর ও কালেশ্বর মন্দির।

থাকা- নর্মদা নদীর তীরেই রয়েছে মধ্যপ্রদেশ পর্যটনের হোটেল নর্মদা রিট্রিট। এছাড়া কয়েকটা বেসরকারি হোটেল আছে।

ওঙ্কারেশ্বর (Omkareswar)- এই তীর্থের বুক চিরেও বয়ে চলেছে হিল্লোলিনী নর্মদা।পাশেই আছে কাবেরী নদী। এখানে যে শিবলিঙ্গটি আছে তা দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গেরই অন্যতম। উজ্জয়িনী থেকে বাসে ইন্দোর এসে আবার সেখান থেকে সড়কপথে যেতে হবে ওঙ্কারেশ্বর। দ্রষ্টব্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য শ্রী ওঙ্কারমান্ধাতা ওঙ্কারেশ্বর শিবমন্দির। এর পাশ দিয়েই পাহাড়ি পথে পৌঁছে যাওয়া মান্ধাতা রাজপ্রাসাদে। হাঁটাপথেই পৌঁছনো যায় মামলেশ্বর শিবমন্দিরে। এছাড়াও রয়েছে বিষ্ণু মন্দির, ঋণমুক্তেশ্বর শিবমন্দির, গৌরী সোমনাথ মন্দির, পাতালি হনুমান মন্দির, সিদ্ধনাথ মন্দির প্রভৃতি।  

থাকা- এখানে মধ্যপ্রদেশ পর্যটনের একটাই থাকার জায়গা রয়েছে। সেটা হল নর্মদা রিসর্ট। এছাড়া অল্প কিছু লজ ও ধর্মশালা আছে।

ইন্দোর (Indore)- একদিকে বাণিজ্যিকতার তকমা, অন্যদিকে অহল্যার স্বপ্নপুরী ইন্দোর। একযাত্রায় দেখা হয়ে যাবে এই নগর। ৩৫০ বছরের রাজওয়াড়া প্রাসাদ কিম্বা হোলকারদের তৈরি গোপাল মন্দির ও আর্টগ্যালারির তুলনাই হয় না। এছাড়া গণপতি মন্দির, কৃষ্ণপুরা ছত্রি, অন্নপূর্ণা মন্দির, ক্লক টাওয়ার, টাউন হল, মহাত্মা গান্ধি হল, কাচমন্দির, লালবাগ প্যালেস – একের পর এক দ্রষ্টব্যে সাজানো ইন্দোর। না দেখলে ইতিহাসের অনেককটা পাতাই হয়তো বন্ধ থেকে যাবে।

থাকা- মধ্যপ্রদেশ পর্যটনের ট্যুরিস্ট বাংলো রয়েছে ইন্দোরে। আর বেসরকারি হোটেল।

যাওয়াঃ- ভূপাল থেকে উজ্জয়িনী(UJN) যাওয়া যেতে পারে। সেক্ষেত্রে ট্রেন ও বাস দুই-ই পাওয়া যায়। ট্রেন রয়েছে ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস। ট্রেন পথের দূরত্ব ১৮৪ কিলোমিটার। উজ্জয়িনী থেকে ইন্দোর (INDB/INDM) ৫৫ কিলোমিটার। বাস ও ট্রেন উভয়ই রয়েছে। ইন্দোর থেকে বাসে চেপে ৪ ঘন্টায় ১০০ কিলোমিটার দূরে ঐতিহাসিক মাণ্ডু পৌঁছনো যায়। মাণ্ডু থেকে মহেশ্বর ৭৮ কিলোমিটার। বাসে চেপে ঘন্টা তিনেকে পৌঁছোন যায়। মহেশ্বর থেকে ৬২ কিলোমেটার দূরে ওঙ্কারেশ্বর। সময় লাগে আড়াই থেকে তিন ঘন্টা। ওঙ্কারেশ্বর থেকে ইন্দোর প্রায় ৭৮ কিলোমিটার। বাসে চেপে ঘন্টা তিনেক।